Forum d'astronomie de Planète Astronomie

M27 à 60s Gain 300 Malheureusement, y'a un hic dans l'autoguidage, et des étoiles un peu étirée....
Traitement Iris, les RGB x5 avec l'outils multiplication
alignement luminance sous photoshop

Astrobin

Pour ton pb d'auto guidage c'est pas flagrant !!! Elle est très bien ta pomme.

J'ai lu quelque part qu'en CP un mec conseillait le gain "unité" ce qui ne veux pas dire 1 dans l'échelle de ton driver mais un truc aux alentours de 20 par exemple pour le mien (de driver). J'ai fait un petit essai l'autre soir et j'étais pas convaincu.
Je vois que toi aussi tu pousses le curseur. Pourquoi s'en priver vu qu'il n'y pas ou peu de bruit avec ce capteur ?

pas fait encore assez de tests, mais pi't'etre qu'à 200 c'est mieux, mais faut poser plus long...

en réalité le truc est là:
faire des poses courtes (gain fort) mais vraiment plein, au moins 30 ou 50
sinon poser long (gain faible) donc moins ou plusieurs nuits

tout dépend du seeing (moyennage), de la transparence (poses courtes)

mais à 300 de gain, je pense devoir descendre à -20°C et devoir faire dans les 50 poses, quitte a taper un Vancittert là dessus

Sur astrosurf un gars sors cette pomme avec un 305mm alt-az cam planétaire à 50.000 poses et ça déchire
J'sais plus moi, là je fait du tourisme avec la Lune qui cartonne, j'suis d'ailleurs sur la pomme tient.. Je pense m'entrainer avec la barlow x2 (rallonge ou pas ?)
y'a aussi l'UHCS a tester... car les brumes et la Lune font des gradients, c'est vilain

Pendant que je te tiens (par la barbich.... )

Tu lances PHD2 et c'est tout
tu lances Kstars, puis Ekos, INDI via ton profil dans lequel le guidage est "PHD2"
Kstars lance la connexion des équipements dans PHD2, il reste plus qu'a lancer les poses en continue
Ensuite tu pilote PHD2 en direct, ou via Ekos/Kstars ou tu laisses Kstars s'en charger

car tu m'avais posé la question, quelque part dans le forum, mais vu que les sujets sont respectés et organisés ici....



d'ailleurs, -20°C.... 94% de conso, fais mal à ma batterie ça....
echec à -19°C, 100% conso )

Ok je regarderai dès que j'aurais fait de la chirurgie sur ma cam.

Mais merci quand même !!

Pour la température, je ne sais pas en Allemagne mais ici la nuit il fait encore plus de 20°C donc je ne tente pas la descente à -20°C, le Delta est trop grand. Pense aussi en faire une descente et une montée en température assez lente. Perso je fais 1° toutes les minutes, c'est lent mais je trouve que c'est déjà rude pour les parties métalliques et donc le verre qui est en appui dessus.

Je n'ai pas trouvé de réglage pour la vitesse en température,
en regardant la conso, la régulation booste jusqu'à 5°C puis ralentie (conso chute à env 34%) jusqu'à -15°C
Le refroidissement en plus long entre 5°C et env -10°C, ensuite ça repart en efficacité pour la m^me conso.
Ca reste logique, aynat fait une station météo avec points de rosée/givrage/nébulosité/verglas, ayant également fait des rfroidisseurs avec peltier, il y a les franchissements points de rosée et givrage qui ralentissent le refroidissement.
Point de rosée, la transformation de l'air est énergivore, toutefois le phénomène accélère le refroidissemnt de surface mais l'humidité consomme le froid pour se maintenir -> ralentissement de la chute en température
Le point de givrage (dans l'idéal) est atteint avant le point de rosée (humidité faible) mais provoque également une latence plus perceptible dans la vitesse de refroidissemnt (effet isolant, et non plus dissipant comme au point de rosée), une fois franchit on réaccélère sans augmenter la puissance.
Je pense qu'ils ont programmé ça avec 2 capteurs.

Pour la protection de la cam, c'est quand m^me conçu sérieusement:
pas de givre/buée sur la vitre:
La vitre est associée au boitier, celui çi a un but fonctionnel: dissipateur passif, la vitre est isolée du capteur par un épais joint torique qui isole le capteur de l'intérieur du boitier (rayonnement des cotés, car différence de T° = convection), ce qui semble grandement efficace
Le capteur est isolé au sein même de la caméra
Seul le capteur est refroidit, le reste se trouve dans un milieu passif
Le "milieu" passif termine à son extrémité avec l'alim et ses régulateurs par un refroidissemnt actif (ventirad)

N'ayant pas encore associé un DHT22 à l'Arduino/Gyro sur le trépied je n'ai pas d'autre relevés T/Hum que ma station météo de l'autre coté, pour l'instant les nuits sont chaudes et sèches: la station ne me donne aucune T° rosée/givre à franchir, aujourd'hui la T° Brume/nébulosité est affichée (il pleut), mais si une T° de rosée à -1/-2° ou Givrage à -8/-12° était affichée cela impliquerait de changer la T° de la cam pour s'en éloigner. A voir les prochaines nuits si la Cam sait gérer ça toute seule, un pt'io défaut d'étanchéité et s'en est joué, il faut des heures pour dissiper la buée.
Mais encore une fois, la vitre étant séparée du capteur elle est donc à une T° toujours éloignée du Pt de rosée/givrage généré par la T° du capteur refroidit, l'association avec le boitier (réchauffé) lui permet d'être également éloignée des T° rosée/givrage ambiante.
Je crois que c'est le principe développé, et qu'il est efficace.

Mais je n'irais pas tester la pleine Lune à F/4.5 avec le refroidissemnt en route, là il peut y avoir un soucis verre/métal/silicium voui voui !! (J'ai flambé un capteur de Webcam Microsoft Full HD à 50€ sur une pleine Lune, la buée n'ayant pas mis longtemps à se dissiper, mais dans les 15min suivantes: Blackout)